La moda sustentable se ha embarcado en una serie de metas de sostenibilidad de la moda para reducir su impacto en el planeta en los últimos años. En 2018, grandes marcas como Chanel, Kering, propietaria de Gucci, y H&M se comprometieron a lograr cero emisiones netas para 2050, como parte de la Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática de las Naciones Unidas. Un año después, Gucci anunció que ya era neutra en emisiones de carbono, gracias a la ayuda de las compensaciones de carbono (una práctica errónea, aunque posiblemente necesaria, que consiste en invertir en proyectos medioambientales fuera de la cadena de suministro). Más tarde, Burberry fue un paso más allá y anunció su objetivo de ser carbono-positiva en 2040.
Pero, ¿está haciendo la moda lo suficiente para hacer frente a su impacto sobre el clima? Un nuevo informe de la ONU llamado Cambio Climático y CDP indica que sólo el 45% de los signatarios de la Carta de la Moda han fijado objetivos acordes con los 1.5 grados centígrados. Sin embargo, muchos objetivos –incluidos los aprobados por la iniciativa Objetivos basados en la ciencia, una de las dos opciones de fijación de objetivos esbozadas por la Carta de la Moda– son relativos al crecimiento, especialmente cuando se trata de emisiones indirectas en la cadena de suministro (también conocidas como emisiones de alcance 3).
Teniendo en cuenta que la mayor parte del impacto de la moda se produce en la cadena de suministro, es posible que las emisiones absolutas de gases de efecto invernadero aumenten, aunque quizás éstas han disminuido por producto vendido o con relación al crecimiento (por eso, la moda circular es una estrategia a tener en cuenta). Por ejemplo, una de las metas de sostenibilidad de la moda de Chanel es reducir las emisiones en un 40% para 2030 en toda su cadena de suministro por unidad vendida, pero tiene claro que esto represente una reducción absoluta de sólo alrededor de 10%. Por su parte, las emisiones de Kering, propietaria de Gucci, aumentaron un 12% en 2022 frente a 2021.
‘Aunque se han hecho algunos progresos en el alcance 1 y 2 (emisiones que son propiedad y están controladas por una empresa), sin duda tenemos que ver una acción significativa en la cadena de suministro’, dice a Vogue Lindita Xhaferi-Salihu, líder de la Carta de la Moda en Cambio Climático de la ONU. Sin embargo, no todo son malas noticias: 'Hay ejemplos de empresas que lo están haciendo bien. 32 de los firmantes informaron de que habían logrado reducir sus emisiones de alcance 3, de las cuales 13 y seis alcanzaron al menos el 30% y el 50%, respectivamente. Estos firmantes demuestran una ambición procesable con amplias oportunidades para aumentar la reducción de emisiones'.
Sin embargo, es preocupante que la mayoría de las marcas sigan sin establecer objetivos para reducir las emisiones absolutas. La iniciativa Science Based Targets confirmó que sus objetivos aprobados sólo se ajustan a la trayectoria de 1,5 grados centígrados para el alcance 1 y 2 -las emisiones que son propiedad de una empresa y están controladas por ella-, pero no para el alcance 3. ‘Estamos revisando nuestros métodos de alcance 3 para asegurarnos de que se ajustan a la ciencia climática más reciente’, añadió un portavoz, al tiempo que señalaba que los esfuerzos de alcance 3 todavía tienen que ser coherentes con la trayectoria ‘muy por debajo de los 2 grados centígrados’.
En marzo, Kering se convirtió en una de las primeras grandes empresas en comprometerse a reducir sus emisiones absolutas en un 40% para 2035. Y lo que es más importante, el objetivo incluye las emisiones indirectas creadas a lo largo de la cadena de suministro. ‘Al fin y al cabo, cuando se crece mucho, se siguen emitiendo cada vez más gases de efecto invernadero’, afirma Marie-Claire Daveu, Directora General de Sostenibilidad de Kering. ‘Realmente hay que reducir el valor absoluto’.
Kering planea hacerlo centrándose en tres pilares: frenar la sobreproducción utilizando tecnología de IA, mejorar el abastecimiento de materias primas y cultivar nuevos modelos de negocio –y más circulares–. ‘Por supuesto que será un reto, pero creemos que podremos hacerlo’, continúa Daveau.
Cuando se trata de adoptar materiales de menor impacto, la moda en su conjunto sigue rezagada. Según un informe publicado por Textile Exchange en octubre, el sector no está en vías de reducir la huella de materias primas y fibras en un 45% de aquí a 2030, que es lo que se necesita para seguir la senda de los 1,5 grados centígrados establecida por el Acuerdo de París. Las definiciones de materiales sostenibles y de bajo impacto siguen siendo vagas, lo que lleva a las marcas a exagerar los progresos que están realizando.
Sin embargo, marcas como Chloé demuestran que se pueden dar pasos de gigante en un periodo de tiempo relativamente corto. Cuando Gabriela Hearst tomó el timón, su primera colección Otoño-Invierno 2023 contenía cuatro veces más materiales de bajo impacto que el año anterior: ‘Los materiales representan el 58% de nuestras emisiones totales, por lo que es una política clave disminuir nuestro impacto’, explicó Aude Vergne, directora de sostenibilidad global de Chloé.
La casa de moda francesa se ha fijado el objetivo de utilizar un 90% de materiales de bajo impacto como algodón reciclado y orgánico, lana reciclada y regenerativa, así como cuero regenerativo para 2025. Sin embargo, otros siguen quedándose atrás en este frente. El Pacto de la Moda, firmado en 2019, se compromete a utilizar sólo 25% de materiales de bajo impacto para 2025, mientras que otras grandes marcas de lujo carecen de objetivos en este ámbito. (La Carta de la Moda de la ONU sí incluye el compromiso de que el 100% de los 'materiales prioritarios' -como el algodón, la viscosa, el poliéster, la lana y el cuero- sean de bajo impacto para 2030).
En los últimos años ha surgido un apetito por modelos de negocio más circulares, como la reventa y el alquiler. Gucci presentó en marzo su iniciativa Continuum, que ofrece a los jóvenes diseñadores la oportunidad de reciclar sus existencias y prendas de temporadas anteriores, además de ofrecer prendas vintage como parte de su centro Vault. Por su parte, Valentino lanzó en 2021 su iniciativa Vintage, que permite a los clientes consignar sus prendas de segunda mano en tiendas vintage seleccionadas, y este mes ha ampliado el proyecto para incluir tiendas de Londres, París y Seúl. En la actualidad, sin embargo, estas iniciativas se encuentran en fase piloto y será difícil ampliarlas. Son complementos a la forma habitual de trabajar de las empresas, en lugar de compensar la cantidad que se produce en primer lugar.
En última instancia, el sector sigue dando largas al asunto de la sostenibilidad: ‘La moda no está haciendo lo suficiente para hacer frente a la crisis climática', afirma Maxine Bédat, directora del New Standard Institute, y añade: ’Las empresas deben esforzarse por alcanzar objetivos de reducción absoluta. Hasta que no haya una legislación que obligue a cumplir estos objetivos, no deberíamos tener motivos para confiar en que se cumplan'.
Artículo originalmente publicado en British Vogue: vogue.co.uk
