La edición número 28 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, también conocida como Cop28, celebrada en Dubai durante los últimos quince días, pronostica ser decepcionante, ya que es probable que el compromiso crucial de eliminar progresivamente los combustibles fósiles no se incluya en el acuerdo final.
Sin embargo, este año ha habido una fuerte presencia de la moda en el evento, ya que Stella McCartney ha llevado a los Emiratos Árabes Unidos su instalación 'Stella's Sustainable Market', en la que muestra innovaciones en materiales: ‘Fui a la Cop28 para representar a la industria de la moda, una de las más dañinas del planeta’, explica a Vogue. ‘Poder ofrecer a nuestros socios innovadores una plataforma es increíblemente gratificante, ya que les ha permitido establecer contactos inestimables con partes interesadas e inversores de todo el mundo que probablemente no habrían tenido la oportunidad de conocer. Para mí, esa es la razón por la que estamos aquí: mostrar y apoyar estas soluciones de nueva generación e ilustrar sus posibilidades ilimitadas para mejorar nuestro futuro común’.
Sin embargo, está claro que no se están tomando suficientes medidas en la industria de la moda, con muchas marcas que no están en camino de cumplir sus compromisos climáticos. ‘Así que muchas empresas de moda han establecido voluntariamente Objetivos Basados en la Ciencia, lo que significa que se han comprometido a reducir sus emisiones climáticas en línea con el Acuerdo de París’, dice Maxine Bédat, fundadora del New Standard Institute. ‘Ahora es el momento de tener claro qué marcas han hecho eso por el greenwashing y qué marcas son verdaderos líderes y están realmente dispuestas a hacer el trabajo para conseguirlo. Por lo que vi en Cop28, simplemente no se está avanzando lo suficiente en lo que respecta a la acción climática’.
Puntos clave de la Cop28 sobre la moda:
- Se ha avanzado poco en la reducción de emisiones por parte de las marcas.
- Grandes marcas están invirtiendo en alternativas a los combustibles fósiles.
- Atención a las denuncias de la campaña We Wear Oil.
- Stella McCartney dio visibilidad a innovaciones en cuanto a materiales.
- Se presentaron una serie de exigencias claras sobre transparencia a las marcas.
- La legislación sigue siendo la herramienta más poderosa.
Aunque hace cinco años 130 marcas se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en el marco de la Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática de las Naciones Unidas, un nuevo informe de la organización sin ánimo de lucro Stand.Earth revela que la mayoría de ellas no van camino de cumplir sus objetivos.
De las 14 principales marcas de moda analizadas (todas ellas signatarias de la Carta de la Moda de la ONU), nueve informaron de una disminución general de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 2018/2019 y 2022. Sin embargo, según el estudio, solo cuatro de las marcas –Levi's, Kering, Ralph Lauren y Gap– reducirán las emisiones lo suficiente para 2030 como para estar en línea con mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados centígrados, con base en su trayectoria actual. Mientras tanto, las emisiones de fabricación –donde hay que hacer una gran parte del trabajo– siguen aumentando en 10 de las marcas analizadas.
Para que la industria de la moda cumpla sus objetivos climáticos, debe producirse una transición que la aleje de los combustibles fósiles en la cadena de suministro, pero es difícil que las marcas lo hagan solas. Por eso, la Agenda Global de la Moda ha anunciado un proyecto eólico marino de 100 millones de dólares para ayudar a descarbonizar la fabricación de prendas de vestir en Bangladesh. H&M Group y Bestseller, la empresa matriz de marcas como Vero Moda y Only, han sido las primeras marcas en comprometerse.
Una poderosa campaña lanzada por la activista climática Sophia Kianni, en colaboración con la campaña Fossil Fuel Fashion y Vogue Arabia, pone de relieve que la mayoría de nuestra ropa sigue fabricándose con materiales sintéticos derivados de los combustibles fósiles, como el poliéster, el acrílico y el elastano. Tituladas ‘We Wear Oil’, las imágenes muestran a Kianni cubierta de una sustancia parecida al petróleo, creada con elementos y tintes de uso alimentario. La campaña fue especialmente oportuna, dado que un nuevo informe de Textile Exchange, presentado también durante la Cop28, reveló que la producción de fibras sintéticas vírgenes de origen fósil pasó de 63 millones de toneladas a 67 millones en 2022, mientras que el poliéster representa el 54% de todas las fibras producidas.
Tras presentar una instalación sobre el futuro de la moda en la Cop26 de Glasgow, Stella McCartney volvió a destacar en la Cop28 a sus innovadores de materiales favoritos, en una exposición respaldada por LVMH, titulada ‘El mercado sustentable de Stella’, en la que se expusieron las lentejuelas de base biológica de Radiant Matter, la fibra de algas Kelsun de Keel Labs y la alternativa al cuero sin plástico Mirum de Natural Fiber Welding.
Durante la conferencia, la marca también anunció colaboraciones con AirCarbon, una alternativa al cuero que emite carbono negativo, y Mango Material, que crea alternativas biodegradables al plástico, además de desvelar su primer abrigo confeccionado con Savian, una piel sintética de origen vegetal hecha con una mezcla de celulosa, celulosa de cáñamo y lino.
La falta de transparencia de las marcas dificulta el seguimiento de los objetivos climáticos de la industria de la moda, por lo que organizaciones como Fashion Revolution, Stand.Earth y Action Speaks Louder han planteado una serie de exigencias claras a las grandes empresas. Entre otras cosas, deben indicar cómo y dónde se fabrican sus prendas, cuántas se producen y cuál es su impacto ambiental; fijar objetivos, revelar cómo los han establecido e informar sobre los progresos realizados; y comunicar cómo piensan cumplir esos objetivos.
Está claro que la legislación sigue siendo la herramienta más poderosa a la hora de acelerar el cambio en la industria de la moda, como demuestra la aprobación por la Unión Europea de la nueva legislación sobre diseño ecológico, que coincidió con Cop28. Aunque todavía hay que pulir los detalles, se prohibirá la destrucción de productos textiles y calzado no vendidos, así como otros requisitos destinados a mejorar la circularidad de los productos.
Bédat instó a más marcas a respaldar la Ley de la Moda, un proyecto de ley que obligaría a las marcas que operan en Nueva York con unos ingresos anuales globales de 100 millones de dólares o más a hacer ciertas declaraciones y establecer objetivos con base en la ciencia. Por su parte, el fundador de Ganni, Nicolaj Reffstrup, reiteró la necesidad de una política gubernamental durante una mesa redonda: ‘En Ganni acogemos con satisfacción cualquier tipo de política o normativa. Lo ideal sería también algún tipo de incentivo financiero. Cualquier cosa que ayude a igualar las condiciones e incentive a más gente a invertir en la transición ecológica’.
Artículo originalmente publicado en British Vogue, vogue.co.uk
